Bonjour les amis,
J'ai un peu délaissé la photographie de nuit ces derniers temps. Il y a quelques années, j'ai réalisé mes premières expériences nocturnes, à propos desquelles j'ai publié quelques articles, mais j'avais quelque peu oublié la technique. Profitant du fait que je passe plus de temps dans l'un de mes endroits préférés, le Parc naturel du Haut-Tage, qui a également reçu la certification Starlight pour un ciel sans pollution lumineuse, j'ai passé quelques jours à photographier des paysages nocturnes et à me réconcilier à nouveau avec certains des techniques de photographie de nuit. Vous voulez en savoir plus ?
L'idée était simple, lors de mes voyages d'exploration à travers l'Alto Tajo, j'avais découvert quelques endroits intéressants pour prendre des photos de nuit, avec lesquelles les stars comme protagonistes, mais toujours en soulignant un objet au premier planC'est simple : vous trouvez un objet qui reste immobile toute la nuit et vous le placez au premier plan de votre cadre, de sorte qu'il se détache des étoiles.
C'est la théorie de base, mais ensuite il faut prendre en compte plusieurs choses et bien calculer comment je vais choisir et régler les paramètres de l'appareil photo, pour que les photos soient belles, sans surexposer (brûler) l'image, ou sans sous-exposer l'image (laisser la photo trop sombre).
La première chose à faire a donc été de trouver deux endroits idéaux pour la photographie de nuit. Le premier était un petit lagon perdu au milieu de nulle part, dont l'une des rives était recouverte d'un vieux tronc d'arbre sec. Mieux encore, je pouvais placer le tronc au premier plan, en me concentrant vers le nord… à la recherche du Étoile polaire.
Le deuxième emplacement était très similaire, bien que la lagune ait été remplacée par plusieurs tours de calcaire qui se détachaient sur le fond des étoiles la nuit.
La prochaine chose était de décider comment je voulais photographier les étoiles Dans ces deux endroits. Il existe de nombreuses techniques et façons de photographier la nuit. Il était clair que je voulais photographier des paysages, en mettant en valeur les objets du premier plan (le tronc d'arbre ou les tours rocheuses) sur fond de ciel étoilé… mais Comment avez-vous voulu capturer ce ciel étoilé ?
Il existe de nombreuses façons de photographier les étoiles. On peut les photographier comme points statiques, comme pistes ou traces en mouvementCes traces peuvent être linéaires si l'on focalise vers le sud. On peut obtenir des traces courbes si l'on focalise la caméra vers l'est ou l'ouest. On peut même obtenir des traces circulaires si l'on focalise la caméra vers le nord. C'est ce qu'on appelle fphotographie du circumpolaire, et vous pouvez lire comment cela se fait dans Cet article.
Et soudain, je l'ai vu clairement... Et pourquoi ne pas en faire un aussi ? timelapse de nuitAutrement dit, l'appareil photo prenait des photos en continu toutes les quelques secondes et les convertissait en une courte vidéo où l'on pouvait observer le mouvement de la Terre par rapport à la voûte céleste. L'effet observé dans la vidéo donne l'impression que les étoiles bougeaient alors que nous étions immobiles.
Voilà, j'avais choisi mes trois techniques. Mais… comment configurer les paramètres de l'appareil photo pour chacune d'elles ?
La première technique peut paraître la plus simple, mais ne vous y trompez pas. Elle consiste à prendre une seule photo, mais pour cela, il vous faudra d'abord faire quelques essais, varier les réglages de l'appareil et choisir le bon. Combien de temps allons-nous enfin exposerChaque maître a sa propre façon de faire cela, je vais donc vous expliquer les étapes que je suis, comme s'il s'agissait d'une recette, pour arriver à la photo finale, qui est celle que vous voyez ci-dessus.
La première chose que je fais est choisir le sujet du premier planQu'il s'agisse d'une vieille cabane en ruine ou d'une « payera », d'un tronc d'arbre, comme dans la lagune, ou de formations rocheuses comme sur cette dernière photo, peu m'importe d'orienter le cadrage vers le nord ou non. Ce que je veux, c'est une seule photo finale avec les étoiles statiques. Bien sûr, je dois rester aussi loin que possible des lumières « humaines » qui pourraient pénétrer dans le capteur et gâcher l'image. Je dois éviter les grandes villes et choisir des endroits sans lampadaires ni autre éclairage artificiel. Ce qui n'est pas facile de nos jours.
Sinon, regardez l'image précédente, où des projecteurs sur une façade voisine ont brûlé une partie de la végétation. Malgré la présence de ces projecteurs dans le cadre, après une exposition de 20 secondes, la lumière des lanternes a brûlé une partie des arbres. Le rocher semble illuminé car je l'ai éclairé juste assez avec une lampe de poche, mais je n'ai pas pu contrôler la quantité (ni la durée) de lumière que les arbres recevaient des lanternes.
La deuxième étape, une fois le sujet de premier plan choisi, est cadre bienoccupant une grande partie de la voûte céleste. Ce qui nous intéresse, c'est le contraste entre le sujet au premier plan (généralement immobile) et une grande partie du ciel étoilé.
Une fois le cadre choisi, je fais leau premier test. J'ouvre le diaphragme de l'appareil photo autant que possible (J'utilise généralement des objectifs avec des ouvertures de 2,8 ou même 1,8) J'augmente la valeur ISO à 1600 voire 3200, et J'essaye avec une valeur d'exposition de quelques secondes, jusqu'à ce que je trouve la combinaison qui me convainque, dans laquelle je vois beaucoup d'étoiles, je n'ai rien brûlé, mais je ne vois rien de sous-exposé non plus.
En photographie de nuit, regardez le histogramme Personnellement, cela ne me dit généralement pas grand-chose, même si je sais que d'autres photographes ont leurs propres caprices et calculs sur ce à quoi devrait ressembler un histogramme parfait en photographie de nuit. Personnellement, je comprends que de nombreuses variables influencent l'histogramme, comme les lumières parasites, la contamination… alors j'essaie de me laisser guider par l'une d'elles. intuition visuelleSi je vois que ma photo est bonne à f/2.8, ISO 1600 et 2 secondes d'exposition... eh bien, je m'en tiens à ces valeurs.
Une fois ces paramètres déterminés, il s'agit d'appliquer les loi de réciprocitéDans ce cas, je commence par baisser l'ISO pour réduire le bruit numérique de la photo, mais surtout parce qu'en baissant l'ISO, je peux augmenter le temps d'exposition. Et si j'augmente le temps d'exposition, je peux utiliser de petites lampes de poche pour éclairer le premier plan ou les points les plus sombres de mon cadre.
Imaginez que dans ce tableau, j'efface les valeurs de vitesse d'obturation (ou de temps d'exposition). Une fois effacées, juste en dessous de la case ISO 1600, j'inscris le temps utilisé pour ma photo, celui mentionné dans les paragraphes précédents : 2 secondes. Il est maintenant temps de baisser la sensibilité ISO de l'appareil photo. Ainsi, chaque fois que je baisse la sensibilité ISO d'un cran (une des cases, de 1600 à gauche), je dois augmenter le temps d'exposition d'un cran (doublant ainsi la valeur d'exposition précédente).
C'est-à-dire que si à 1600 ISO j'ai utilisé 2 secondes, à 800 ISO j'utiliserai 4 secondes... et à 100 ISO... 32 secondes d'exposition.
Bien sûr il y a une limite au temps d'expositionSi nous dépassons cette limite, les étoiles n'apparaîtront plus comme des points fixes et nous verrons des traînées. Il existe une règle plus ou moins acceptée par les photographes selon laquelle la limite du temps d'exposition s'obtient en divisant 500 par la focale utilisée, si vous utilisez un appareil photo plein format. Si vous utilisez un appareil photo au format APSC, comme moi, vous devez divisez 300 par votre distance focale.
J'utilise des focales entre 11 et 17 millimètres, donc mes limites (arrondies) seraient de 300/11mm = 27 secondes et 300/17mm = 18 secondes.
C'est la dernière question à se poser. Une fois l'ISO réduit et la nouvelle valeur d'exposition testée, je verrai très bien les étoiles, mais le premier plan sera probablement très sombre, comme sur la photo ci-dessus avec la tour d'observation complètement sombre.
Quelques-unes des photographies nocturnes que nous avons prises ces jours-ci dans le Parc Naturel de #altotajoA noter que toutes ces photos n'ont fait l'objet d'aucun post-traitement ni retouche, à l'exception des photos circumpolaires qui ont simplement été empilées à l'aide d'un logiciel, sans aucune autre altération.
La deuxième technique que j'ai choisie consistait à focaliser l'appareil photo vers le nord, à rechercher l'étoile polaire dans l'avion et à prendre des dizaines... des centaines de photographies à empiler les unes sur les autres à la recherche de traînées d'étoiles... dans ce cas, j'obtiendrais un photographie circumpolaire, c'est-à-dire lorsque nous observons l'effet des étoiles tournant en cercle autour de l'étoile polaire, qui pendant la nuit, dans notre hémisphère, ne change pas de position.
Le secret ici est de jouer avec l'ISO et l'exposition afin que chaque photo soit légèrement sous-exposée. Plus tard, nous les empilerons les unes sur les autres à l'aide d'un logiciel de photographie pour capturer les traînées d'étoiles en mouvement. Chaque photo ainsi superposée ajoutera un peu de lumière au résultat final. C'est pourquoi mon astuce consiste à sous-exposer chaque photo individuellement.
Par exemple, dans le cas de l’appareil photo circumpolaire ci-dessus, chaque photographie a été prise à 1600 ISO et avec un temps d’exposition de 5 secondes.
Nous avons ensuite programmé l'appareil photo pour qu'il prenne la même photo, avec les mêmes paramètres, toutes les quelques secondes. Dans mon cas, je l'ai programmé toutes les 3 secondes. Il est déconseillé de laisser trop de temps entre les photos, car avec le mouvement des étoiles, si on laisse trop de temps entre chaque photo, les lignes paraîtront moins fluides. Si vous regardez le circumpolaire de la lagune et le tronc d'arbre, j'avais programmé l'appareil photo pour laisser 10 secondes entre les photos. C'est pourquoi les lignes paraissent si étranges.
C'est dit et fait. Pour cette dernière photo, j'ai programmé l'appareil pour Toutes les 3 secondes, il prendra une photo à 1600 ISO et 5 secondes d'exposition. Puis je lui ai dit d'en faire pour se calmer 300 photos Donc, avant d'éteindre l'appareil photo, je pense qu'avec 300 photos empilées, on verrait les traces circulaires presque complètes des étoiles.
Ensuite, il ne me restait plus qu'à mettre les 300 photos dans un logiciel de photographie (J'utilise une application gratuite appelée StarTrails) et des potagias magiques. La photo circumpolaire est maintenant terminée.
Ce fut la dernière technique que j'ai utilisée durant ces trois jours (ou nuits) de folie nocturne. J'ai laissé un deuxième appareil photo focalisé sur les mêmes sujets au premier plan (le lagon dans la première scène et les tours dans la seconde), mais focalisé vers l'est. L'idée était de programmer l'appareil pour prendre des photos séquentielles, à quelques secondes d'intervalle, comme dans la technique de l'empilement de photos. Mais au lieu d'empiler ces photos en une seule image finale, j'ai demandé à l'appareil de les transformer toutes en une vidéo accélérée.
Les paramètres de chaque photo étaient les mêmes que dans le cas précédent. Prenez une photo à 1600 ISO et 5 secondes d'exposition toutes les 3 secondesLe résultat, des deux endroits, vous l'avez dans ce vidéo de ma chaîne YouTube.
Dans cette vidéo, j'explique également un peu plus ces 3 techniques que j'ai utilisées à cette époque.
Amis, j'espère que vous apprécierez cet article et la vidéo. J'espère aussi que vous serez inspirés à essayer certaines de ces techniques photographiques. N'hésitez pas à me faire part de vos impressions et à me montrer le résultat ; j'adorerais les voir et en discuter avec vous.
Salutations.
