<\/p>\n
La idea era sencilla, en mis viajes exploratorios por el Alto Tajo hab\u00eda descubierto un par de localizaciones interesantes para hacer fotos nocturnas, con las estrellas como protagonistas<\/strong>, pero siempre resaltando un objeto en primer plano<\/strong>. Es algo b\u00e1sico, buscas un objeto que est\u00e9 inm\u00f3vil a lo largo de la noche, y lo colocas en primer plano de tu encuadre, para que resalte frente a las estrellas.<\/p>\n Esa es la teor\u00eda, b\u00e1sica, pero despu\u00e9s hay que tener en cuenta varias cosas y calcular bien c\u00f3mo voy a elegir y fijar los par\u00e1metros de la c\u00e1mara, para que las fotos queden bien, sin sobreexponer (quemar) la imagen, o sin subexponer la imagen (dejar la foto demasiado oscura).<\/p>\n As\u00ed que lo primero fue encontrar 2 lugares ideales para fotograf\u00eda nocturna. El primero fue una peque\u00f1a laguna en mitad de la nada, que casualmente ten\u00eda en una de sus orillas un tronco de \u00e1rbol seco y viejo. Y lo que era todav\u00eda mejor, pod\u00eda colocar el tronco en primer plano del encuadre, enfocando adem\u00e1s hacia el norte... buscando la estrella polar<\/strong>.<\/p>\n La segunda localizaci\u00f3n era muy parecida, aunque cambiando la laguna por varios torreones de roca caliza que destacaban frente al lecho de estrellas durante la noche.<\/p>\n Lo siguiente era decidir c\u00f3mo quer\u00eda fotografiar las estrellas<\/strong> en esos dos lugares. Hay muchas t\u00e9cnicas y maneras de hacer fotograf\u00eda nocturna. Estaba claro que yo quer\u00eda hacer fotograf\u00eda de paisaje, resaltando los objetos en primer plano (el tronco o los torreones de roca) frente al cielo estrellado... pero \u00bfc\u00f3mo quer\u00eda captar ese cielo estrellado?<\/strong><\/p>\n Hay muchas maneras de fotografiar estrellas. Podemos fotografiarlas como puntos est\u00e1ticos<\/strong>, como estelas o trazas en movimiento<\/strong>. Esas trazas pueden ser lineales si nuestro enfoque es hacia el sur. Podemos obtener trazas curvadas si enfocamos la c\u00e1mara hacia el este o el oeste. O incluso podemos obtener trazas circulares si enfocamos la c\u00e1mara hacia el norte. Esto es lo que se llama, fotograf\u00eda de la circumpolar<\/strong>, y pod\u00e9is leer c\u00f3mo se hace en este art\u00edculo<\/a>.<\/p>\n Y de repente lo vi claro... \u00bfY por qu\u00e9 no hago tambi\u00e9n un timelapse nocturno<\/strong>? Es decir, dejar la c\u00e1mara haciendo fotos continuamente cada pocos segundos y convertirlo todo en un v\u00eddeo de pocos segundos en el que podr\u00edamos observar el movimiento de la tierra respecto de la b\u00f3veda celeste. Aunque el efecto que realmente se aprecia en el v\u00eddeo es como si las estrellas se movieran mientras nosotros estamos quietos.<\/p>\n Dicho y hecho, ya ten\u00eda mis 3 t\u00e9cnicas elegidas. Pero... \u00bfC\u00f3mo configuro los par\u00e1metros de la c\u00e1mara para cada una de ellas?<\/p>\n La primera t\u00e9cnica puede parecer la m\u00e1s sencilla, pero no hay que dejarse enga\u00f1ar. Se trata de hacer una \u00fanica fotograf\u00eda, pero para ello hay que hacer antes algunas pruebas, variando los par\u00e1metros de la c\u00e1mara y eligiendo bien cu\u00e1nto tiempo vamos a exponer finalmente<\/strong>. Cada maestrillo tiene su librillo en estos casos, as\u00ed que te explico los pasos que sigo yo, como si de una receta de cocina se tratara, para llegar a la foto final, que es la que ves aqu\u00ed arriba.<\/p>\n Lo primero que hago es elegir el sujeto del primer plano<\/strong>. Ya sea un antiguo choz\u00f3n o \"paidera\" derruida, un tronco de \u00e1rbol, como en la laguna, o unas formaciones rocosas como en esta \u00faltima fotograf\u00eda. Para esta fotograf\u00eda no me importa si oriento el encuadre al norte o no. Lo que quiero es una \u00fanica foto final con las estrellas est\u00e1ticas. Eso si, tengo que alejarme lo m\u00e1ximo posible de luces \"humanas\" que puedan entrar en el sensor y quemar la imagen. Alejarme de grandes ciudades y pueblos, elegir sitios sin farolas ni otro tipo de iluminaci\u00f3n artificial. Lo cual no es sencillo en estos d\u00edas.<\/p>\n Y sino atentos a la imagen anterior, en la que unos focos en una fachada cercana quemaron parte de la vegetaci\u00f3n. A pesar de ver esos focos en el encuadre, tras exponer 20 segundos, las luces de los faroles quemaron parte de los \u00e1rboles. La roca se ve iluminada porque yo la ilumin\u00e9 lo justo con una linterna, pero no pod\u00eda controlar la cantidad de luz (ni el tiempo de luz) que recib\u00edan los \u00e1rboles por parte de los faroles.<\/p>\n El segundo paso, una vez elegido el sujeto del primer plano, es encuadrar bien<\/strong>, tomando gran parte de la b\u00f3veda celeste. Lo que nos interesa es el contraste entre el sujeto del primer plano (normalmente inm\u00f3vil) y un gran pedazo de cielo estrellado.<\/p>\n Una vez elegido el encuadre hago la primera prueba<\/strong>. Abro el diafragma de la c\u00e1mara lo m\u00e1ximo posible<\/strong> (suelo utilizar objetivos con diafragmas de 2.8 o incluso 1.8) subo el valor de ISO a 1600 o incluso 3200<\/strong>, y pruebo con un valor de exposici\u00f3n de pocos segundos<\/strong>, hasta que encuentro la combinaci\u00f3n que me convence, en la que veo muchas estrellas, no he quemado nada, pero tampoco veo nada subexpuesto.<\/p>\n En fotograf\u00eda nocturna, mirar el histograma<\/a> no me suele decir gran cosa, personalmente, aunque se que hay otros fot\u00f3grafos que tienen sus man\u00edas y sus c\u00e1lculos sobre como deber\u00eda ser un histograma perfecto en foto nocturna. Por mi parte entiendo que hay muchas variables que influyen en el histograma, luces par\u00e1sitas, contaminaciones.... as\u00ed que intento guiarme por una corazonada visual<\/strong>. Si veo que mi foto est\u00e1 bien a f\/2.8, ISO 1600 y 2 segundos de exposici\u00f3n... pues me quedo con esos valores.<\/p>\n Una vez que tengo esos par\u00e1metros determinados, es cuesti\u00f3n de aplicar la ley de reciprocidad<\/a>. En este caso comienzo a bajar la ISO, para reducir ruido digital en la foto, pero sobre todo, porque al bajar ISO puedo aumentar tiempo de exposici\u00f3n. Y si aumento el tiempo de exposici\u00f3n, puedo utilizar peque\u00f1as linternas para iluminar el primer plano o los puntos m\u00e1s oscuros de mi encuadre.<\/p>\n Imagina que en esta tabla borro los valores de la velocidad de obturaci\u00f3n (o tiempo de exposici\u00f3n). Y una vez borrados, justo debajo de la casilla ISO 1600, pongo el tiempo que utilic\u00e9 en mi foto, el que te coment\u00e9 en p\u00e1rrafos anteriores, 2 segundos. Pues ahora se trata de bajar la ISO de la c\u00e1mara, de tal forma que cada vez que baje un paso de ISO (una de las casillas, desde 1600 hacia la izquierda) tendr\u00e9 que aumentar un paso de tiempo de exposici\u00f3n (multiplicar por dos el valor de exposici\u00f3n anterior).<\/p>\n Es decir, si a ISO 1600 utilizaba 2 segundos, a ISO 800 utilizar\u00e9 4 segundos... y a ISO 100.... 32 segundos de exposici\u00f3n.<\/p>\n Por supuesto hay un l\u00edmite para el tiempo de exposici\u00f3n<\/strong>. Si superamos ese l\u00edmite, las estrellas dejar\u00e1n de verse como puntos est\u00e1ticos y veremos estelas. Hay una regla m\u00e1s o menos aceptada por los fot\u00f3grafos que dice que el l\u00edmite para el tiempo de exposici\u00f3n se consigue dividiendo 500 entre la focal que est\u00e1s utilizando, si utilizas una c\u00e1mara full frame. Si utilizas una c\u00e1mara de formato APSC, como yo, tienes que dividir 300 entre tu focal<\/strong>.<\/p>\n Yo utilizo focales que van entre los 11 y los 17 mil\u00edmetros, as\u00ed que mis l\u00edmites (redondeando) ser\u00edan 300\/11mm = 27 segundos<\/strong> y 300\/17mm = 18 segundos<\/strong>.<\/p>\n Es la \u00faltima pregunta que debemos hacernos. Una vez que reduzco la ISO y hago una prueba con el nuevo valor de exposici\u00f3n, ver\u00e9 muy bien las estrellas, pero lo m\u00e1s seguro es que el primer plano me quede muy oscuro, como la foto que puse mas arriba con la torre de observaci\u00f3n completamente oscura.<\/p>\n La segunda t\u00e9cnica que eleg\u00ed supon\u00eda enfocar con la c\u00e1mara al norte, buscar en el plano la estrella polar, y hacer decenas... centenares de fotograf\u00edas para apilarlas unas encima de otras buscando estelas de estrellas... en este caso obtendr\u00eda una fotograf\u00eda circumpolar<\/strong>, que es cuando vemos el efecto de las estrellas girando en c\u00edrculo alrededor de la estrella polar, que durante la noche, en nuestro hemisferio, no cambia de posici\u00f3n.<\/p>\n Aqu\u00ed el secreto est\u00e1 en jugar con la ISO y la exposici\u00f3n de tal forma que cada una de las fotos individuales que tomemos queden un poco subexpuestas. Porque despu\u00e9s las apilaremos una encima de otra, mediante un software fotogr\u00e1fico, para obtener los trazos de las estrellas mientras se mueven. Cada foto que apilemos sumar\u00e1 su poquito de luz al resultado final. Por ello el truquito que yo hago es subexponer cada foto individual.<\/p>\n Por ejemplo, en el caso de la circumpolar que ten\u00e9is aqu\u00ed arriba. Cada fotograf\u00eda est\u00e1 tomada a ISO 1600 y un tiempo de exposici\u00f3n de 5 segundos.<\/p>\n Despu\u00e9s programamos la c\u00e1mara para que tome la misma foto, los mismos par\u00e1metros, cada pocos segundos. En mi caso yo program\u00e9 cada 3 segundos. No es recomendable dejar mucho tiempo entre foto y foto, ya que con el movimiento de las estrellas, si dejamos pasar mucho tiempo entre cada foto, los trazos se ver\u00e1n menos fluidos. Si os fij\u00e1is en la circumpolar de la laguna y el tronco, en esa ocasi\u00f3n program\u00e9 la c\u00e1mara para dejar 10 segundos entre foto y foto. Por eso los trazos se ven tan extra\u00f1os.<\/p>\n Dicho y hecho. Para esta \u00faltima foto program\u00e9 la c\u00e1mara para que cada 3 segundos, tomara una foto a ISO 1600 y 5 segundos de exposici\u00f3n<\/strong>. Despu\u00e9s le dije que para estar tranquilos hiciera unas 300 fotos<\/strong> as\u00ed, antes de apagar la c\u00e1mara. Creo que con 300 fotos apiladas se ver\u00edan los trazos circulares casi completos de las estrellas.<\/p>\n Despu\u00e9s solo tuve que meter las 300 fotos en un software fotogr\u00e1fico<\/strong> (yo utilizo una aplicaci\u00f3n gratuita llamada StarTrails) y magia potagia. La foto circumpolar ya est\u00e1 terminada.<\/p>\n esta fue la \u00faltima t\u00e9cnica que utilic\u00e9 durante esos 3 d\u00edas (o noches) de locura nocturna. Dej\u00e9 una segunda c\u00e1mara enfocando los mismos motivos del primer plano (la laguna en el primer escenario y los torreones en el segundo) pero enfocada al este. La idea era programar la c\u00e1mara para que hiciera fotos secuenciales, cada pocos segundos, como en la t\u00e9cnica del apilamiento de fotos. Pero en lugar de apilar estas fotos en una \u00fanica foto final, le dije a la c\u00e1mara que transformara todas esas fotos en un video timelapse.<\/p>\n Los par\u00e1metros de cada foto fueron los mismos que en el caso anterior. Tomar una foto a ISO 1600 y 5 segundos de exposici\u00f3n cada 3 segundos<\/strong>. El resultado, de ambas localizaciones, lo tienes en este v\u00eddeo de mi canal de YouTube<\/a>.<\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/fotogario.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/Lago-nocturna.jpg\")
<\/a><\/p>\nT\u00e9cnicas de fotograf\u00eda nocturna<\/h4>\n
<\/a><\/p>\n1 - Estrellas est\u00e1ticas<\/h4>\n
<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n\u00bfIluminamos al sujeto o no?<\/h4>\n
\n
2 - Estelas de estrellas y circumpolares<\/h4>\n
<\/a><\/p>\n3 - Tercera t\u00e9cnica: un timelapse nocturno<\/h4>\n